Nita Dian
Wartawan Tempo
Pesawat Susi Air jenis caravan 208B?sedikit bergetar saat baling-baling pesawat menembus gerombolan awan. Cuaca memang sedang mendung pagi itu. Jantung saya rasanya ikut bergetar. Ini pengalaman terbang pertama saya dengan pesawat selebar satu setengah rentangan tangan. Namun tak banyak pilihan transportasi ke Teluk Bintuni, Papua Barat. Melalui darat, perjalanan bisa memakan waktu delapan jam dengan medan tikungan tajam dan berlumpur. Jalur udara menjadi akses tercepat untuk memasuki salah satu paru-paru terbesar di dunia: hutan mangrove di Cagar Alam Teluk Bintuni, Papua Barat.
Papua Barat memiliki hutan mangrove paling luas di Indonesia. Angkanya mencapai 438.252 hektare dan sekitar 52 persennya tersebar di pesisir Teluk Bintuni. Karena itu, Teluk Bintuni tak hanya menjadi pemasok gas alam cair terbesar di Indonesia, tapi juga penyumbang oksigen yang signifikan bagi kehidupan di bumi.
Hutan mangrove memiliki daya serap emisi karbon dioksida yang sangat baik. Hasil penelitian Center for International Forestry Research?menyebutkan hutan mangrove Indonesia menyimpan karbon lima kali lebih banyak tiap hektarenya dibanding hutan tropis dataran tinggi. Krusialnya keberadaan hutan mangrove tersebut mendorong Teluk Bintuni masuk ke kawasan strategis nasional (KSN).
Setelah satu jam perjalanan udara dari Bandar Udara Domine Eduard Osok, Sorong, saya dan sebelas penumpang lain mendarat di Bandara Steenkool, Kota Bintuni. Hanya pesawat kami yang parkir di samping landasan pacu sepanjang 830 x 23 meter. Sepi sekali bandara ibu kota Kabupaten Teluk Bintuni ini. Dalam sepekan, Steenkool hanya melayani rute penerbangan komersial ke Sorong, Manokwari, Fakfak, dan Moskona. Itu pun tidak setiap hari. Awalnya, saya kira Steenkool merupakan nama pahlawan seperti Domine Eduard Osok. “Bintuni dulu bernama Steenkool. Nama pemberian Belanda,” ujar seorang warga. Jika diartikan, Steenkool berarti batu bara.
Kini, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni ingin memperkenalkan sisi lain Teluk Bintuni yang kaya mutiara hijaujulukan hutan mangrove. Melalui pembangunan berbasis konservasi alam, hutan bakau Teluk Bintuni diharapkan terjaga serta memberi nilai ekonomi langsung bagi masyarakat adat. Kawasan konservasi Teluk Bintuni terbagi dalam tiga zona: inti, penyangga, dan transisi. Di zona inti dilarang ada aktivitas. Di zona penyangga, aktivitas diperbolehkan, tapi hanya yang bersifat penelitian dan pengembangan. Sedangkan pengembangan ekowisata dilakukan di zona transisi, termasuk aktivitas masyarakat adat.
“Sekitar 1,4 hektare akan menjadi ekowisata, khusus di Bintuni saja,” ucap Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Bintuni, Nicolaus Lettungun. Visinya, menjadikan Teluk Bintuni sebagai ekowisata dengan keterlibatan masyarakat adat terbesar di dunia.
Terdapat tujuh suku di Teluk Bintuni, yakni Kuri, Wamesa, Sebyar, Irarutu, Sumuri, Soub, dan Moskona. Masyarakat adat akan mendapat edukasi tentang cara menjaga hutan di sekelilingnya, sekaligus keterampilan mengolah mangrove, yang tadinya dianggap tidak bermanfaat menjadi produk bernilai ekonomi seperti buah bakau.
Di Bintuni, masyarakat mengolah buah mangi-mangimangrove dalam bahasa lokalmenjadi sirup dan kue. Selain terasa manis dan menyegarkan, sirup buah mangrove konon baik untuk pengidap anemia. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor, kandungan karbohidrat dan kalori dalam buah mangrove lebih tinggi dari beras. Jadi, jika dikembangkan lebih lanjut, buah mangrove bisa menjadi alternatif pangan.
Bukan hanya mangrove yang bernilai ekonomi. Masyarakat Bintuni juga mengolah kepiting dan udang yang hidup di sekitar mangrove menjadi abon, bakso, dan camilan berupa stik dan tortila. Favorit saya adalah dua olahan yang disebutkan terakhir, apalagi buatan tangan Ida Padwa. Walau diolah dengan cara sederhana, camilan buatan tangan Mama Idapanggilan akrab Idatak kalah enak dari kudapan bermerek. Tortilanya memiliki rasa kepiting yang kuat, tipis, dan super renyah. Sekantong kenikmatan ini hanya seharga Rp 15 ribu. Sayang, wanita berusia 38 tahun ini hanya membuat tortila kepiting berdasarkan pesanan untuk dikirim ke Manokwari. Jadi, hanya beberapa kantong sisa stok stik udang yang bisa dibawa sebagai buah tangan saat meninggalkan dapur Mama Ida.
Konsep ekowisata dengan pemberdayaan masyarakat adat juga mulai dikembangkan di Distrik Babo, yang masih satu kabupaten dengan Bintuni. Melalui udara, Babo digapai dengan penerbangan komersial rute Sorong dan Manokwari. Dari Bintuni, akses ke Babo lebih efektif melalui sungai. Namun sekitar Februari, Agustus, dan Desember, jalur sungai malah berisiko. Pada bulan tersebut, angin cukup kencang dan sungai lebih berombak, khususnya di kawasan pertemuan arus. Menyeberang dengan kapal disarankan pada pagi hari saat sungai masih teduh.
Sebelum pukul 10 pagi, saya sudah tiba di pelabuhan Kampung Lama Bintuni. Di ujung dermaga, beberapa kapal sedang bersandar, termasuk tiga water taxi. Awal April, saat saya datang, transportasi publik karya anak negeri ini belum beroperasi. Baru pada 11 April, moda air penghubung Bintuni dengan Babo, Aranday, dan Tufoi ini diluncurkan. “Bus AMB (Angkutan Masyarakat Bintuni) akan terhubung dengan water taxi,” kata Nico.
Saya menumpang kapal milik pemerintah daerah yang parkir di sebelah water taxi. Teriknya matahari Papua teredam oleh semilir angin hutan mangrove yang mengelilingi jalur menuju Babo. Walau menjelang siang, sungai masih teduh. Kapal cepat pun membelah mulus sungai berwarna hijau kecokelatan. Perjalanan Bintuni-Babo sekitar satu jam. Pelabuhan Babo cukup ramai oleh rombongan pekerja kilang gas alam cair yang bersiap menyeberang. Sambil menunggu mobil sewaan untuk mengantar keliling Babo, saya beristirahat di sebuah warung makan dekat pelabuhan.
Saya berharap menemukan kepiting di antara menu yang disajikan. Namun, ah, hanya ada ikan, tumis sayur, gorengan tempe, dan sambal. Sejak kemarin, saya terngiang oleh kepiting Babo yang tersohor. Babo merupakan daerah penghasil kepiting. Banyak masyarakat Babo yang menjadi petani kepiting. Salah satunya Salma Tatuta. Saban pagi, ia menyusuri hutan mangrove untuk menyebar kerambat, alat tangkap kepiting tradisional. “Kepiting banyak (saat) air naik, pagi,” ujar Rakibba?Fiawe, petani kepiting lainnya. Menjelang sore, Mama Salma kembali ke hutan untuk mengambil kerambat yang sudah terisi kepiting.
Mama Salma hafal betul seluk-beluk hutan mangrove Babo. Ia kerap menyambi sebagai pemandu jika ada wisatawan berkunjung ke Babo. Dengan perahu motornya, wanita berusia 65 tahun ini menemani saya menyusuri hutan mangrove Babo. Sayang, kami terlalu sore memasuki mulut hutan bakau. Saat air naik, ombak lumayan kencang menggoyang-goyang perahu kecil Mama Salma. Air payau membasahi muka dan badan. Untunglah kamera dan handphone sudah aman dalam drybag. Juru kemudi putar haluan mencari tepian hutan mangrove yang lebih tenang.
Di antara akar mangrove, Mama Salma memperkenalkan “taman bermainnya”. Sementara saya berdiri di salah satu batang tumbang dengan menahan serangan agas. Ganas betul agas-agas di hutan mangrove Babo. Losion anti-nyamuk yang saya oleskan tidak bekerja optimal. Saya menahan diri untuk tidak menggaruk karena bakal menambah efek panas. Mama Salma seperti tidak menggubris oleh agas saat mempraktikkan cara menangkap kepiting dengan kerambat.
Sejak kecil, Mama Salma ikut menangkap kepiting. Namun tangkapan kepitingnya kian berkurang. Dulu, ia bisa mendapatkan 50 ekor kepiting dalam sehari. Sekarang, paling hanya 15 ekor. Kepiting yang didapatkannya akan dijual ke penadah Bugis, yang kemudian dijual lagi ke Jakarta. Per kilogram kepiting dijual Rp 80 ribu untuk jenis super dan Rp 17 ribu buat jenis ABS.
Untuk meningkatkan nilai ekonomi kepiting, mama-mama Babo tidak lagi hanya menjual kepiting segar. Mereka yang tergabung dalam kelompok Kereru mengolah kepiting menjadi abon. Namun, sama seperti di Bintuni, produksi abon Babo masih berdasarkan pesanan di Manokwari. Selain Kareru, ada empat kelompok masyarakat adat lagi yang dibentuk untuk menunjang perekonomian berbasis konservasi hutan nangrove, yakni Magote, Maetefa, Neromote, dan Orose.
Magote, yang dalam bahasa lokal berarti kepiting, merupakan kelompok petani kepiting. Kelompok Maetefa bergerak dalam ekowisata, seperti yang dilakukan Mama Salma. Sedangkan pendampingan wisata dan kerajinan mangrove diurus kelompok Neromote. Untuk pelestarian hutan mangrove, kelompok Orose memegang peranan penting. Kelompok beranggotakan enam mama ini bertugas menanam bibit mangrove. Sejak awal tahun ini, sekitar 300 bibit ditanam kelompok Orose.
Hutan mangrove Indonesia memang masih menjadi salah satu yang terluas. Ironisnya, Indonesia juga menjadi penyumbang kerusakan mangrove di dunia. Setiap tahun, sekitar 1,81 juta hektare hutan mangrove di Indonesia hilang dan rusak akibat alih fungsi lahan, hama dan penyakit, pencemaran, serta budi daya tidak berkelanjutan. Menurut data Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, 8.553 hektare hutan mangrove Teluk Bintuni dalam kondisi rusak. Menjaga ekosistem hutan mangrove berarti menambah panjang usia bumi yang diperingati setiap 22 April.
Pemilik homestay segera menyajikan kepiting bumbu manis pedas untuk makan malam tamunya yang sudah kelaparan. Bunyi kulit kepiting yang dipecahkan dan obrolan ringan memenuhi ruang tengah. Perut kenyang dan derai hujan menutup malam saya di Babo, Teluk Bintuni.
Ransel
